1、曝光：由准确到正确
多数情况下我测光的手法是：
先锁定构图；
先后点测画面中有细节的最高光处、有细节的最暗处曝光值，分别储存；
观察两个值之间的差值；
如果差值没超过胶卷的宽容度（通常反转片是5档，黑白片是7档），那就取其平均值，以这个平均值来曝光，多数情况下是“准确”的；
而要想获得“正确”的曝光，就要根据主体受光情况、构图中暗部和亮部面积各占的比例大小来对平均值进行微调。通常，主体处在暗处、或画面中暗部面积居多，就要适当增加曝光（1/3至1/2档）；反之亦然（1/3至1档）。要注意的是，这个补偿的方向是与用机内多区测光的情况下相反的，因为后者在测光时已经计算了面积因素。
如果超过了胶卷的宽容度，就要看是否能用渐变灰镜压低亮部从而降低光比，否则就只能在亮部和暗部之间进行取舍了，这取决于死白和死黑之中哪个部分的存在不影响作品的创作意图。
2、如何获得清晰的画面
准确对焦，必要时手动对焦；
风光作品很多情况下要求全程清晰，所以镜头的焦距越短、所用的光圈越小，就越有助于获得大景深，画面看起来就越清晰。使用大画幅技术相机，在这方面优势更大。但有一种说法是：最小的一档光圈下画质会下降，所以我在谋求最大景深时，往往用倒数第二档光圈，比如最小光圈F/32的镜头，我用F/22来拍摄。
除非必要建议少用滤镜，慎用多片滤镜叠加，尤其不建议为了保护镜头一直套着UV镜拍摄；
尽可能使用遮光罩；
相机有反光板预升功能者，每次都使用它，不要嫌麻烦；
坚持使用快门线/快门遥控器，养成带上备份才出门的习惯（有时朋友还能沾你的光）；
经常检查云台与三脚架的连接是否结实，云台和三脚架的工具要带在身边备用；
选用结实的三脚架。使用时，优先展开口径较粗的管段，不到万不得已不升中轴；
支三脚架时，选择结实的支点（如果是泥沙地，最好垫之以石块、砖块）；
风大时挡在上风按快门，有车辆通行的话在通过前/后200米开外按快门等等。
3、适当使用滤镜以获得预期效果
无论胶片机还是数码机，偏振镜目前还是必备的滤镜。用它可以：
降低水面反射从而加深水面颜色；
清晰地拍出水面下的鱼类、石块、枯枝等；
加深天空的蓝色；
减轻雾霭对画面的影响；
消除树叶等非金属物体表面的反光，加深其色彩饱和度。
对于胶片机来说，渐变灰镜也是必备的，因为现场光比超出胶片宽容度的场合很多，这时如果没有它，就要后悔这趟白来了。
4、必要的后期处理技术
目前对于反转片作品来说，后期处理、输出有如下路径和环节：
路径一：冲洗>>>扫描>>>图片处理>>>打印输出
路径二：冲洗>>>直放出图
首先不管哪个路径，反转片的冲洗环节是非常关键的。有以下不良记录的冲印店应该坚决予以抵制：
给底片造成连续划痕的；
冲洗不同厂家的胶片之间不按规定更换药液，导致胶片变色或变质的（很遗憾，这方面如果不吃亏是无法事先认定的，建议入门者多请教资深摄影人士）。
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