汉服和和服的区别

• 汉服与和服有何区别有：     
  一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 
  二、 裁剪制作不同： 
  1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。 
  2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。 
  3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 
  4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。 
  5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄，

  6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。

• 日本和服是由中国的汉族服饰发展而来，所以在日本被称为"吴服"和"唐衣"，和服是西方人对吴服的称谓。和服与汉服同源，有些相似，所以汉服往往被误认为是和服。其实两者是有明显的区别，只要了解一下，就很容易辨别出来。 

• 和服（江户时代以前通常指吴服）是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产。语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》。和服的穿著巧技，乃是随著时代的风俗背景，琢磨考验，蕴育而生。高雅而优美的图案，源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋，乃至於对人本精神与情境的细腻感受。

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• 汉服，又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服，是汉族传统民族服饰。汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成 ，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。

• 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国历代王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人的称谓由此而来。在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。占据绝大多数的中国主体民族汉族就是以汉朝的名字命名的。

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日本和服是由中国的汉族服饰发展而来，所以在日本被称为"吴服"和"唐衣"，和服是西方人对吴服的称谓。和服与汉服同源，有些相似，所以汉服往往被误认为是和服。其实两者是有明显的区别，只要了解一下，就很容易辨别出来。
一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。
二、 裁剪制作不同：
1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。
2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。
3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。
4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。
5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄，
6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。

日本和服是由中国的汉族服饰发展而来，所以在日本被称为"吴服"和"唐衣"，和服是西方人对吴服的称谓。和服与汉服同源，有些相似，所以汉服往往被误认为是和服。其实两者是有明显的区别，只要了解一下，就很容易辨别出来。
一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。
二、 裁剪制作不同：
1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。
2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。
3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。
4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。
5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄，
6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。

汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠
汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。 制度。

和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼
和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

1
、总体线条

汉服的线条是曲线，
有些款式展开铺平了是方形，
但穿在身上都是流畅的曲
线，显得婀娜飘逸，很显身材。

和服的线条是直线，
展开铺平了都是直线直角，
像几个大方块组成的，
穿在
身上也都是直线条，显得呆板拘谨，上下一样粗，不显身材。

2 领口、袖口

汉服的领子是紧贴脖子的，显得非常端庄。

和服的袖子是个方形，长度不及手腕，显得局促，袖口缝合，后面却开口，
好像是把汉服的袖子倒过来缝上去的一样。

最明显的就是汉服是立体裁剪，而和服是平面裁剪